MAKING OF OS ROCKET

MAKING OF OS ROCKET

PART #1 Frame Assembly (2 hrs work) 25.3.2005

根據說明書上指引, 應從骨架部分開始, 而各部分零件已清楚列明所在處和編號, 各螺絲, 絲帽, 介子也很容易找出來, 而今次這架ROCKET, 並不需要任何車工, 只是裝配便可完成, 但也需留意一些小節, 如別忘記要確定骨架是平衡如90度角, 所以不應把螺絲一早上緊, 要把它平放在玻璃上, 再以角尺量度每一個角於直角下, 方可把螺絲上緊.

PART #2 Boiler Jacket Assembly (2 hrs work) 26.3.2005

這部分有點像小學生的美勞課, 但當然並不是那麼容易做得好, 要完美...便要花一些心機和時間了.

先預備界刀, 把已劃上圓形記號的瓦楞紙割下, 要完好的完成三片相同的, 在每一片圓形瓦楞紙邊緣用透明雙面膠紙貼上, 再用276mmx155mm的cardboard像壽司火卷的把那三片圓形瓦楞紙捲起來, 分別排列於cardboard的上,中,下, 這便完成了一個用來固定boiler jacket的工具了, 當然, 如果有一條直徑88mm, 高155mm的圓柱, 便可省略這工序, 接下來便到那木製的外套了, 幸好它是已經由Laser預先切割好了, 只要輕輕用手頂上, 便可把內部圖形脫下, 後把它放在桌子邊, 用手指輕壓, 使之彎曲, 那是為了可另木塊更加貼服於那圓柱銅boiler上, 再在內部平均塗上白色玻璃膠, 先把圓柱銅boiler套上先前預備好的固定boiler jacket的工具, 後把已塗上白色玻璃膠的木塊貼上, 再用vinyl tape把它們固定在一起, 待一整天後, 讓玻璃膠完全硬化便可...

PART #3 Preparation Before Painting (2 hrs work) 1.5.2005

只要走去旺角是但一間汽車用品公司, 便不難買到黑色高溫噴漆, 走多幾間來找出較便宜的, 順便買埋金屬底油, 汽車顏色噴漆(yellow), 光油, 便可開始噴油步驟了,

先用報紙把boiler不用上色的部份保護著, 後噴上黑色高溫噴漆於燃燒室外部, engine是由三部份來組成, 前後圓形面蓋和側蓋是由黃銅製造, 說明書題議整個engine是只噴上全黑色, 但為了使它更高級和美觀, 便保留各面蓋的原金屬顏色, 即黃銅色. engine也要用masking tape把開口部份封好, 和用火油清潔, 才噴上黑色高溫噴漆, 接著便是那兩條放置於車頭的支柱, 用紅銅製造的, 要用鉗把兩端彎曲, 最佳方法來量度彎曲角度是可跟隨說明書上所印截的圖樣, 再放上boiler 和車架, 確定後便可進行噴漆, 這裡也是同樣地噴上黑色高溫噴漆, 至於煙囪和煙囪與boiler的面蓋, 也必需噴上黑色高溫噴漆, 但應在這之前, 先把用作裝飾的柳釘打上, 但切勿只用鎚直接打上, 這樣可能另柳釘不能完全上入釘孔, 應使用附上的"賓"子, 把鎚打上"賓"子才間接打上柳釘, "賓"子底部是渦形, 而柳釘是設有螺旋紋, 柳釘頂部也是渦形, 這樣如鎚打上"賓"子才間接打上柳釘, 柳釘便會旋轉往下, 穩固地食入釘孔, 後才噴上黑色高溫噴漆.

PART #4 Regulator Valve Attachment (2 hrs work) 2.5.2005

在安裝"油門"(Regulator valve)時, 是必須先完成boiler的保護工作, 如要把ceramic paper裁剪成可包裹boiler, 1:1紙樣可在說明書後頁得取, 當然先用A3影印作複印, 便可保留原整說明書不至缺頁, 裁剪時只要把A3紙放在ceramic paper之上, 再以膠紙穩定, 用普通美勞刀片, 便可輕易裁剪出來, 完成後可先試行套上boiler, 看看是否合適, 因這裁剪出來的圖樣, 並不是對稱, 所以是有分底面, 找到了底面時, 便可在這裡平均塗上"玻璃膠"(silicon packing), 才套上boiler, (Regulator valve)是由三節組成, 必須加以組合, join口位必須加silicon來防止漏氣.

(ceramic paper is for preventing heat from the boiler from escaping to the outside)

(陶瓷紙是為防止鍋爐內的熱力逃脫到外部, 即保暖)

待續...

PART #5 Wheel Paint Job (40 hrs work) 16.7.2005

想不到原來上色也如此須時, 回復小時侯經常為那些 plastic model 如坦克車, 戰地情境, 士兵, 戰艦, 人形等上色事宜而費盡心機, 忘了吃飯, 相信現在的人沒有當年那樣瘋狂...

要把這鑄造出來的鐵輪上色, 便要考慮如何保持原有的金屬質感, 因是由沙模所複製, 表面會留下沙印, 這些粗糙的表面, 反而可增加真實感, 為使到漆油可於戶外不易脫下, 便必須先塗上底油(紅丹)作防銹作用, 但之前是先用保護膠貼把不用上色部分包裹著, 後讓紅丹乾涸(我用了一天), 後便須塗上檸檬黃色漆油, 可用松節油略為稀釋, 因希望有多些手工感和容易些上色, 所以使用人手掃漆, 要注意使用質素較佳的毛筆, 以免脫毛!, 這裡也是最花心機的地方, 因必須把每條支柱須方向塗上, 不能心急, 也不能貪快把漆油掃多些, 因會留下眼淚痕跡, 我總共塗上了六次, 每次相隔兩天, 中途只把它放在陽光下暴晒, 最後完成後, 把保護膠貼清除, 因有漆油漏滲, 所以必須用沙膠鑽輪把那些油漆清除, 這也用上個多小時和用掉四個沙膠鑽輪, 後在沒有漆油地方抹上透明防銹油.

PART #6 Check Valve Assembly (2 hrs work) 30.7.2005

炎熱加上下雨天, 最爽莫過於在空調下組裝模型...

這是較簡單部份, 只是把之前所預備好的4層黃色手掃漆塗料的木條外殼(boiler jacket)與 boiler結合, 中間並不須要任何接合膠, 只是用三條銅條把它們索在一起, 但前面蓋必須用4粒2mm tapping screw固定, 但發現於boiler頭那4個孔比較小, 螺絲難於順利通過, 所以我便先用2mm 絲攻把螺絲孔擴大一點, 才把tapping screw上入(圖片一那樣橫向使用絲攻, 是不正確, 只是方便撮影), 而check valve是必須小心處理內裡的彈簧和鐵珠, 完成兩組後, 加上銅介子便可上落boiler, 但必須使check valve出氣方向向後, 但困難是螺絲紋即牙數會使它方向未必達到理想方位, 所以必須用銅介子厚薄來控制, 幸好家裡有小型車床, trim少少銅界子便辦妥了.

PART #7a Reversing Pedal (30 mins work) 31.7.2005

這銅製的部件, 來時是被密封於油膩的膠袋裡, 可能這裡是要非常潤滑部份, 很輕易的便完成了.

PART #7b Reversing Pedal (10 mins work) 22.8.05

來到這部分, 是第一次發現欠缺了零件, 翻天覆地找了多次, 都找不到那說明書裡那幾粒P-M2X4 Precision screw!!! 便停下來, 出去到處找找, 居然找不到, 那便唯有使用我常用的Cap screw啦, 但這樣便使今次製作未能原汁原味, 但也別無他法, 因已經找了六七間專門店, 車費都唔止.....

PART #8 Driving Wheel Attachment (1 hour work) 19.9.05

前避震系統裝置, 這可是與真的一樣, 只是微型化了, 超像真性能.

PART #9 Rear Wheel (30 mins work) 1.10.05

後避震系統裝置, 與前輪設計大同小異, 只是在懸掛方向不同, 和使用精緻金屬鑄造配件, 增添不少像真度.

PART #10 Valve Gear Assembly (30 mins work) 11.10.05

不可不佩服設計師那周詳的安排, 對金屬處理的認知和處理, 就如這部件是要先拆下, 才可安裝上前輪中間的"波箱"(用於前進或倒退), 因這配件需與波箱非常混合, 所以它是已經在車床預先加工, 使內圓能順暢地夾著運轉, 為免因拆開後錯誤組合, 便加上記號, 方便確認位置, 完成後, 是必須細心調較, 這留給下一步.....

PART #11 Ashe Pan Assembly (30 mins work) 13.11.05

這裡是煙灰缸部份, 煤在燃燒後所剩下的灰燼會儲藏於這裡, 但由於要經常清除積累的煙灰, 所以設計活門可從車底釋放, 而活門備有自動關上設計, 亦可像私家車內的煙灰缸, 整個拆除來清潔, 十分完善, 況且, 那用於負載正在燃燒煤的隔板, 設計是上窄下闊, 這便很容易把灰燼跌落下一層, 不易堆積, 另一方面, 同樣會幫助燃燒的設置, 是位於煙囪裡底部的特殊裝置, 這裡有一條氣喉, 可把蒸汽從這裡釋放, 從而帶動氣流, 使煙囪裡的廢氣加速往上排出, 這樣便可增加新鮮空氣從外進入燃燒室, 另煤燒得更旺盛...

PART #12 Cylinder Frame Assembly (4 hrs work) 20.11.05

在簡述有關這雙引擎之前, 不可不提...須然他們已經非常仔細和把安裝程序設計得非常簡單, 但是我還是最怕從夜空的星際尋找不同的螺絲, 每次要從那數十袋螺絲裡尋找合適的螺絲, 有如在中藥店裡採藥, 現在已開始掌握到如何尋覓螺絲, 這小小的火車頭, 可能以用盡世間上各式各樣的螺絲...

圓筒? 引擎可能較為明白, 非常精緻準確, 配件以鑄造後再加工, 還有一些是經過 CNC 處理, 我真的還是覺得這輛LOCOMOTIVE是物超所值! 十分低買, 相信只要小心處理和作特殊防漏, 應該沒有問題吧, 圖中綠色的東西是(Gland packing), 是防止蒸汽和水份從軸的縫隙流出.

PART #13 Cab and Peripheral Parts Assembly (6 hrs work) 27.11.05

到了車頭的最後階段, 可說是較為需要眼光和美勞, 原因是這階段是接駁所有氣喉, 必須小心彎曲路線來安置, 所有氣喉已在出廠前把喉嘴通通用上了銀銲方法來銲接, 簡化了組合程序, 再一次顯示這精工的設計, 真的物超所值, 在連接氣喉時, 必須小心和注意是否需要加上介子或加上防漏膠, 在曲折氣喉時, 不要過量, 以免影響蒸汽運行, 從而影響氣壓, 所以氣喉會以彎曲形式轉向, 並沒有直角的情況出現, 先確定形狀才把喉嘴接駁收緊, 在完成所有氣喉的接駁, 我便真正明白了它是怎樣的運作, 對它有了更深入的理解, 起碼確實知道它是如何把蒸汽輸入引擎, 又從引擎輸出回流, 如何使用蒸汽來增強空氣燃燒, 甚至嗚笛, 氣壓計, 高壓保險, 水位計等等...

PART #14 Dummy Pressure Gauge Assembly(half hour work) 18.12.05

須然全車所有眼見的都是按比例縮小, 而所有部分基本上是實用和 function 的, 但一些地方如水龍頭, 為了增加真實感, 所以便有三四處是假的...

PART #15 Water Tender Assembly (half hour work) 18.12.05

我上網找資料時, 發覺並不是只有我一個不跟隨說明書的次序指引, 而跳過這可能是最繁複的WATER TENDER部份, 好了...現在正式開始, 先是整理好所有木材部分, 部份如地台便需用界刀來模仿木板與木板間的隙縫.

PART #15a Water Tender Assembly (10 hrs work) 28.12.05

依據說明書尺寸, 一一把長木方鋸成用作為圍牆的短木方, 後再把木方邊緣加以修飾, 而用作承托水桶的支柱, 是必須先行把兩塊木方接合, 再挖出圓形邊緣, 在製作本桶方面, 真的要多謝廠方已予先作鐳射切割, 只須輕輕的便能套出三十塊同樣大小的木塊, 只須稍為磨去木刺便可開始製作水桶, 先把那三十塊木條用鋼尺平排一起, 中間用masking tape連繫著, 不要理會說明書上的長度, 因如照樣做, 根本不夠長! 就算把果三十塊木條貼到盡, 那唔知幾多mm的masking tape, 是絕對無可能夠貼上! ok...別忘記要把木紋和深淺色對好, 要令它能loop在一起, 接著便須預備一塊瓦楞紙, 跟足說明書把它剪成don nut形狀, 是用作把剛拼貼一起的木條卷起, 後再用那塊內已偷空圓的正方木片, 把那已卷起的三十塊木條套在正方木片的內圓裡, 一輪深呼吸後....都係暫停做另一步, 用紙樣把一千零一塊的橡膠片剪圓, 所以一定要小心處理, 那六個螺絲孔可用開皮帶孔的打孔器便可輕易完成.

PART #15b Water Tender Assembly (15 hrs work) 29.12.05

之前所接合用作承托水桶的支柱, 乾透後便可根據說明書的紙樣, 先把較小直徑的鋸掉, 因要承托水桶, 所以它的圓形凹槽是一面大一面細, 如按照說明書方法, 是要用銼慢慢的銼出渦形! 唔係掛? 都係先擱置, 想一想先...

把另一用作製作圓形金屬圈的紙樣, 放在紅銅片上, 用地界刀來刻印, 後才用剪刀剪下來, 接駁口只需作z形, 但要等水桶完成後才可接駁, 因為要依據水桶圓周來緊迫接合, 所以又要停一停...

回來繼續製作水桶, 如只用那已偷空的正方木片來綑綁木條, 實在是一項極難的小木工, 所以我便以一蚊在五金鋪買了一卷鐵線, 這一蚊的價錢, 真的物超所值, 因只要用它來綑綁木條, 以三點來慢慢收緊, 便能較輕易的完成, 後才用正方木片來固定木條, 便可把銅製封蓋(三夾層中間是橡膠片)從另一端放入, 再用長身木棒把它拷擊至平均於另一面(放在平滑的表面), 接著便開始用紙樣來剪裁纖維布, 這些纖維布是用來製作水桶內膽(玻璃纖維), 以2:1份量來混合催化劑, 它會在一小時後開始硬化, 八小時完全硬化, 先塗抹有金屬蓋那面, 緊記纖維布邊緣要能覆蓋金屬蓋的邊緣, 而纖維布與纖維布之間是約有15mm的互相接合, 四片纖維布便可覆蓋水桶的一半面積, 完成後便必須等候五小時硬化, 但在頭一小時後, 便要把那有夾層的金屬蓋的螺絲除下, 方便做另一半, 五小時過去了, 便可把圓形木片平均放進木桶, 製作如同先前的一半做法一樣, 再等多五小時, 便可作最後一次整體的內塗抹, 來確保它是完全密封, 所以就算不計製作時間, 也需等上十五小時, 所以便最好把這程序留在睡覺前來省一點時間.

PART #15c Water Tender Assembly (9 hrs work) 30.12.05

剛完全硬化了的玻璃纖維內膽, 便需要進行二十四小時注水測試, 確定這水桶是密不透氣, 在進行測試中, 便可製作其餘剩下的部分, 之前擱置的支柱, 只是開了較小直徑的一面, 現在便按照另一紙樣, 把較大直徑的一面也複印至另一面, 用鉛筆畫上記號, 便可以看到斜度, 恰巧我的鋸床的桌面是可調節度數, 只須把桌面調節到十度, 這樣便可輕易地把支柱切割成帶有斜線的切面, 接下來便是組裝水車下的手泵系統, 非常簡易的便可完成, 終於發現唯一的誤差, 用作上緊開關掣的六角絲帽, 因角鐵彎曲長度較短, 所以是未能完全上入, 必須把六角絲帽修改, 才能完全套上, 水桶選色方面, 並沒有依據實際的黃色, 而挑選了橡木色, 希望增添更大的木質感覺, 因這木桶的製作實在需要頗大的心機, 為免傍人以為是普通的塑膠桶, 所以便挑選了橡木色, 方法是先以色種混合天拿水, 約三份天拿水一份色種, 小心塗抹於木材上, 待乾後再塗抹多一次, 後才塗上光油, 光油目的除了增添光澤外, 還可保護顏色和防水, 不要忘記在木桶上色前, 是必須預先以1mm鑽咀作密集式把邊緣開孔, 有如郵票的邊緣, 必須小心處理, 應預算的小一點, 因如果過大, 出水的銅喉便不能固定在木桶, 因小一點, 後可用銼刀或擴孔器慢慢的擴大, 直至能給予銅喉緊緊的套上.